“Kas siin leoparde ka on?” küsib paks valge mees, kepp käes, enne matkama minekut. “Ei ole,” rahustab hotelliomanik. “Ainult tiigrid.”
See vestlus leiab aset Nong Khiaw’s, ühes eriti väikeses Põhja-Laose linnakeses Nam Ou jõe kaldal. Indohiina tiiger on paraku väljasuremisohus, mõne isendiga kohtumine võrduks loteriivõiduga. (Ühtlasi olgu tervitatud hiina rahvameditsiin ja selle totrad uskumused koos Hiina valitsusega, kes hiljuti tühistas keelu tiigriluid ja ninasarvikusarvi meditsiinis kasutada.) Naaskem aga jutuga Nong Khiaw’ kanti, kuhu tullakse ümbruskonna traditsiooniliste külade ja meeldivalt üheülbalise maastiku pärast. Jääme meiegi Nong Khiaw’sse paariks päevaks pidama, enne kui paat meid veel rohkem põhja poole viib.
Siinsamas Nam Ou jõe ääres, veidi eemal sillast ja võõrastemajadest, elatakse tavalist Laose külaelu. Meie jaoks on see aga tavapärasest sama kaugel nagu Maa Kuust.
Mõni päev hiljem seisame oma seljakottidega järjekorras, et ronida kitsukesse paati. “Kas päästeveste ei antagi? Ma ei oska ujuda,” on üks eakas Briti härrasmees silmanähtavalt närvis. Paadimees ei saa ta võõras keeles esitatud küsimusest aru. Või ei taha saada. See on liinipaat. Koos päästevestidega võtaks me palju rohkem ruumi, kui aga reisijaid mahub vähem, saab ka paadimees vähem raha. Britil jääb üle pöialt hoida, et suplust hinnas poleks.
Umbes tunnike hiljem jõuame külla nimega Muang Ngoi. Selle jõega paralleelne peatänav on umbes 500 meetrit pikk. Palju rohkem küla polegi. Tänava ühes otsas seisab igavavõitu tempel ja teises vastukaaluks hubane aia ja võrkkiikedega baar. Mõned hargnemised jõe poole viivad öömajade juurde, paar teed vastassuunas külast välja. Muang Ngoi võidab mu südame esimesest pilgust.
Majutuskohta valides langeme taas klišee küüsi: meie taas päikeseloojangu ja mägede poole vaatav taas terrassi ja võrkkiigega öömaja asub taas jõe ääres. Saame sellest aga kiiresti üle ja teeme tutvust koha omaniku, noore rootslasest mehe Gabrieliga, kes võtnud endale Laose naise ja saanud temaga viis last (sh eelmisel pildil oleva tirtsu).
Saabume öömajja ajal, kui kohalikku keelt vabalt rääkiv Gabriel peab külameestega koosolekut. Tema ja ka teiste kaldaäärsed hooned on ohus. Pahandust teeb hiinlaste tamm Nam Ou jõel. Suurvee lõppedes panevad nad selle ühe ropsuga kinni. See tähendab allavoolualadel järsku veetaseme langust – nii järsku, et ühe ööga viib vesi kaasa ohtlikus koguses kaldamuda. Kaldad hakkavad varisema ja neid on vaja selle vastu kuidagi kindlustada. Tegu võib olla aga üsna lootusetu olukorraga – nägime bussiga Nong Khiaw’sse tulles isegi jõeäärsel peamagistraalil kohti, mis alt tühjaks uhtumise järel on ülikitsaks varisenud.
Kuid ega me siia sööma tulnud. Haarame veepudeli kaasa ja hakkame astuma mööda teed, mis viib külast välja. Esmalt jäävad silma kooli hilinevad lapsed.
Et lugu enne ära ei lõpeks, kui see alatagi jõudis, lajatan siia otsa veel kolmandagi küla(stuse). Sinna läheme mööda vett. Gabrieli koolipoisist naisevend viskab meid mootorpaadiga kaheksa kilomeetrit ülesjõge. Tagasi peame tulema omal jõul, aga loodame selleks salamisi voolu ära kasutada.
Vaadata on Laoses palju nii jõel kui ka maal. Maal tublisti rohkem kui linnas ja see teeb meele rõõmsaks. Kuni su küla veel elab … Kes teab, kas selles laulusalmis öeldu üldse peab ajaproovile vastu.
Nüüd ajasid küll isu peale sinna tagasi minna ;)
Ise veedaks Muang Ngois järgmine kord vähemalt nädala. Võib-olla kaks. Võtaks sealt ka mõne mitmepäevase treki ette.